Не пропусти
Главная » Фундамент » Подвал (погреб) в деревянном доме

Подвал (погреб) в деревянном доме

Строим подвал (погреб) в деревянном доме. Особенности конструкции и способы возведения

Подвал в хозяйстве, пожалуй, является самым необходимым подсобным сооружением, без которого не представляется другой возможности сохранять урожай овощей до будущего года либо создавать запас домашних варений и солений.

Обустроенный подвал под деревянным домом либо хозяйственной постройкой, достаточно практичное решение, так как удобно в эксплуатации и не занимает полезного места на участке застройки. Сооружение погреба лучше производить единовременно с возведением дома, поскольку выкапывается подвал в доме, а доступ к нему будет из помещения. В данном случае не надо выходить из дома, и уходит проблема в утеплении перекрытия подвала. Если же построить погреб в доме не удалось, то можно его сделать под гаражом, летней кухней, либо отдельно стоящим сооружением на участке.

В нашей статье рассмотрим, как сделать подвал, типы погребов и их конструкцию. Расскажем, как сделать погреб в доме либо отдельно стоящим, и все об обустройстве подвалов гидроизоляцией.

Что необходимо знать перед подготовкой к сооружению погреба

Подвалы могут быть заглубленные, т. е. подземные, полузаглубленные (полуподземные), наземные. Все зависит от уровня грунтовых вод, но при любых обстоятельствах пол погреба должен располагаться на 0,5 м выше данного уровня. Дополнительно можно выделить типы простейших хранилищ: ямы, ледники, бурты и т. п.

Подвал (погреб) в деревянном домеСтоит знать, что заглубленные погреба устраивают в том случае, если уровень грунтовых вод не высок, либо при периодическом их подъеме. При геологическом исследовании грунтовых вод на участке может выявиться, что их уровень достаточно высок (превышает 1,5 м от поверхности грунта), то желательно сделать выносной погреб, поскольку оградить подвальное помещение от сырости практически невозможно.

Полузаглубленные погреба устраивают в тех местах, где залегание грунтовых вод от поверхности грунта достигает глубины около 80 см, и при отсутствии возможности обустройства погреба на естественной возвышенности. При строительстве данного вида погреба получается искусственная возвышенность, в таком случае подтопление погреба исключено.

Овощехранилище (наземный погреб) сооружают для хранения корнеплодов и овощей в случае, если в планах хранить запасы, превышающие три и более тонны.

Подпол, т. е. погреб, который устраивают под домом, должен быть заглубленным не менее 1,5 м от уровня пола в деревянном доме. В случае меньшей глубины температура в подвале повышается до 8°С, что негативно воздействует на сохранность корнеплодов. Температура, оптимальная для хранения овощей и корнеплодов в подполье должна быть от 0°С до +5°С.

Стены подвального помещения строят чаще всего из кирпича и бетона, реже – из дерева и камня. В обязательном порядке помещение погреба должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией, для сохранения правильного влажностного и температурного режима.

Уровень залегания грунтовых вод на месте сооружения погреба можно определить с помощью нескольких способов:

— на участке пробурить яму, с помощью которой контролировать уровень глубины залегания грунтовых вод;

— осмотреть ближайшие колодцы, проанализировать уровень воды в них;

— по растениям, произрастающим на участке застройки. Уровень залегания вод от поверхности грунта на участке не превышает одного метра, если растительность яркая по окраске и сочная, а так же преобладают растения хвощ, осока либо незабудка.

Контроль грунтовых вод лучше всего производить ранней весной, во время, когда снег растаял, и талая вода поднимает уровень вод в грунте, либо осенью, при сильных дождях. В дальнейшем контроль уровня грунтовых вод может помочь избежать подтопления подвала в дождливую осень либо весной, и избавит от затрат на ремонтные работы и обустройство дополнительной гидроизоляции.

Конструкция заглубленного земляного погреба обеспечивает наилучшие условия для сохранения корнеплодов и овощей. Для земляного погреба требуется некоторая отдельная площадь на участке.

Яму для земляного погреба выкапывают с наклоном стен (рис.). Высота от пола погреба до перекрытия должна быть около 2 м, в случае обустройства земляного погреба, конструкция которого состоит из двух частей (верхней и нижней), где нижняя подземная часть углубляется в землю на 2,5 метра, но данный вид погреба рассмотрим в нашей статье позже. Как сделать земляной погреб правильно рассмотрим далее.

Стены погреба обшиваются в обязательном порядке, если котлован вырыт в песчаном грунте. Обшивку допускается делать разборной из горбыля и досок, чтобы в теплое время года можно было разобрать ее и вынести для просушки. Стены погреба внутри обшиваем двумя слоями досок, укладывая их внахлест, чтобы не образовывались щели. Между откосом котлована и стеной погреба проложим два слоя гидроизоляции из рубероида, промазанного битумом.

Основание пола земляного погреба обустраивают слоем около 5 см из утрамбованного щебня, который необходимо пропитать горячим битумом. Толщина глинобитного пола, состоящего из смеси мелкого кирпичного щебня либо крупнозернистого речного песка и глины в соотношении 1:1, погреба должна составлять от 8 см до 10 см.

Потолок выполним бревенчатым накатом, и покроем гидроизоляционной глиняной обмазкой. При сооружении перекрытия необходимо предусмотреть вентиляционную трубу, которую защитим гидроизоляционным коробом и оборудуем заслонкой внутри погреба. Перекрытие покроем сверху слоем грунта толщиной до 50 см. Крышу над перекрытием устроим двухскатную, опущенную до поверхности земли, свесы которой должны перекрывать помещение погреба не меньше, чем на 50 см. Крышу, для избегания промерзания, можно дополнительно утеплить.

По периметру погреба обустроим водоотводную канаву, глубиной не меньше 50 см, для отвода излишней воды. Невысокую дверь, ведущую в погреб, желательно утеплить.

Наиболее рациональным способом использования земли является расположение погреба на косогоре. В данном случае объем земляных работ значительно снижается, и при этом погреб довольно таки хорошо защищен от подтоплений грунтовыми водами. На расстоянии от 3м до 5 м выше погреба по склону прокладывают водоотводящую канаву. Канаву сооружают глубиной не меньше 80 см и лучше ее устроить по склону наискосок, чем поперек склона. Данный тип помещения называется земляным полузаглубленным погребом.

Подвал можно соорудить непосредственно под срубом, а как сделать подвал правильно рассмотрим в нашей статье далее. Решение обустройства подвального помещения под деревянным домом практически не требует материальных вложений, но в данном случае есть свои достоинства и недостатки.

Подвал (погреб) в деревянном домеПервое требование к подвалу в доме – это углубленность от половых досок пола в срубе до поверхности грунта подполья не меньше 150-180 см. Недостаток подполья может заключаться в риске появления в срубе грызунов. При неправильно обустроенной вентиляции подвального помещения деревянные элементы конструкции основания сруба могут покрыться плесенью, по причине повышенной влажности в подвале. Из-за этого ежегодно следует выполнять побелку деревянных поверхностей подпола сруба известковыми белилами, и перебирать овощи, поскольку могут портиться корнеплоды.

Котлован будущего подполья делают шире с каждой стороны на 60 см, чтобы гидроизоляционные, бетонные и каменные работы было удобнее выполнять. Дно котлована выровняем, утрамбуем, затем уложим слой щебня толщиной до 80 см и снова утрамбуем. Далее слой щебня пропитаем горячим битумом.

Стены подполья с применением опалубки зальем плотным бетоном с перевязкой арматуры из стальной проволоки. Заливка должна быть толщиной около 30 см, после просыхания бетона, снимем опалубку и оштукатурим стены подвала цементно-песчаным раствором соотношением 1:2 толщиной до 2 см.

Вход в подвал обустроим люком, дверь которого должна плотно прилегать к полу и закрываться. Достоинством подполья в доме заключается в том, что не требуется дополнительного оборудования и утепления его перекрытия. Плюсом данного хранилища является и то, что за консервацией и овощами нет необходимости выходить из дома, но при необходимости можно соорудить его и отдельно стоящим, пример которого рассмотрим в следующем разделе.

Земляной погреб, состоящий из двух частей (верхней и нижней), является уже капитальным сооружением. Данный вид погреба может прослужить достаточно долго, но и требует не только отдельного места расположения на участке застройки, но и больших материальных и физических затрат.

Нижняя часть погреба должна быть заглублена в землю не менее чем на 2 метра, чаще всего обустраивают его на глубине около 2,5 м.

Верхняя часть надстройки над погребом называется погребницей. Погребница может служить не просто тамбуром для предохранения основной части от перегревания летом, переохлаждения зимой и защитой от атмосферных осадков, но и сараем для хранения инвентаря. Дверь выносного погреба советуют располагать с выходом на север. Размер люка принимают с расчетом удобства при подъеме и спуске в погреб человека с ящиком либо мешком. Стоит помнить, что большой размерами люк может поспособствовать сильному переохлаждению погреба зимой и перегреву в летнюю пору года.

Котлован для погреба можно выкопать самому, но несколько большего размера самого бункера. Откосы котлована следует устроить с небольшим углом наклона. Стены погреба, толщиной до 30 см, построим из долговечных материалов: бутобетона, бетона, кирпича и т. п. Для сооружения стен можно использовать и бревна диаметром до 18 см, но при использовании любого материала стоит помнить, что обязательно нужно произвести гидроизоляцию стен. Стены снаружи покроем рубероидом, промазанным горячим битумом, в столько слоев, чтобы общая толщина гидроизоляции получилась не меньше 2,5 см.

Дно котлована правильно будет выровнять и утрамбовать. Затем устроим дренаж дна из щебня фракции около 10 см. Щебень покроем слоем толщиной в 3 см мятой жирной глиной, которую разровняем, утрамбуем и зальем бетоном толщиной слоя до 10 см. После того, как бетон схватится, сверху сделаем цементно-песчаную стяжку толщиной в 5 см.

Пространство между откосами котлована и стенами погреба заполним мятой жирной глиной, плотно забивая, укладывая слоями по 20 см и трамбуя.

Перекрытие над нижней частью погреба должно выдерживать достаточно высокие нагрузки, поэтому выполним его из пары слоев толстых досок. Доски проложим утеплителем из смеси глины, мха и кирпичной крошки, толщиной слоя до 3 см. В данном перекрытии и обустроим люк с крышкой, а от люка вниз погреба установим лестницу.

Для поддержания постоянной температуры в погребе и циркуляции воздуха для соблюдения влажностного режима оборудуем двухканальную вентиляционную трубу с заслонкой, размещенной внутри помещения погреба.

Погребницу соорудим из материала, который имеется на тот момент в распоряжении. Это может быть кирпич, доски, толстый ошкуренный горбыль либо природный камень. Крышу погреба сделаем двухскатной с широкими свесами для лучшей защиты от атмосферных осадков стен. Кровлю обустроим с помощью рубероида, плоского шифера либо толя по сплошной обрешетке.

По периметру надстройки предусмотрим отмостку шириной до 1,2 м, которую сделаем из смеси глины и щебня, и покроем грунтом.

На переувлажненных грунтах, где построить сухой погреб не представляется возможным, можно возвести лабаз овощной – наземное овощное хранилище. Отдельно стоящая конструкция отличается от традиционных погребов тем, что в ней отсутствует необходимость в утеплении потолочного перекрытия, следовательно данное хранилище требует меньших физических затрат на сооружение и обходится дешевле.

Подвал (погреб) в деревянном домеЛабаз является каркасной конструкцией. При планировании сооружения овощехранилища стоит знать, что использовать древесину, которая была в употреблении не рекомендуется. Например, старые доски из разобранного дома, поскольку вероятность того, что такая древесина заражена грибком, очень высока. Для конструкции лабаза не подходит сухостойный лес.

Остов овощного хранилища выполняется из ошкуренных бревен подобранных по диаметру от 0,13 м до 0,22 м. Бревна вкапывают на глубину около одного метра, соединяя сверху обвязкой. Концы бревен обрабатывают горячим битумом. Скаты кровли выполняются сплошной дощатой обрешеткой, которую сверху устилают полотном рулонного рубероида в два слоя.

Данное строение предполагает снизу доверху обваловку сооружения землей. От основания толщина обваловки должна быть не меньше 60 см, к верху – 40 см. Землю для обваловки лучше взять торфяную – она является плохим проводником тепла. Землю сверху рекомендуют покрывать дерновыми пластинами либо засеивать травой.

В средней части высота лабаза не должна быть больше 2 м, поскольку могут промерзать овощи. В целом лабаз должен получиться приземистой конструкцией – типа шалаша.

Овощехранилище необходимо оберегать от сквозняков. Данный вопрос можно решит, например, один торец постройки обшить парой рядов досок, между которыми проложить слой из рубероида. На этом же торце можно обустроить и невысокую утепленную дверь.

Лабаз обычно строят шириной до 3,5 м, а длиной овощехранилище можно соорудить до 5 м и больше. Одну сторону прохода, шириной примерно в 70 см, можно обустроить решетчатыми закрома, а другую сторону оборудовать полками.

Место для сооружения лабаза рекомендуют подбирать на сухих песчаных подпочвах, где допускается заглубить постройку в землю. Заглубленное овощехранилище за счет обогрева почвенным теплом, поддерживает внутри нормальный уровень влажности и температуры.

В случае выявления на участке застройки высоких грунтовых вод, лабаз следует сделать наземной конструкцией. В любых из случаев застройки вокруг погреба есть необходимость выкопать не очень глубокую водоотводную канаву, которая предохранит лабаз от дождевых, поверхностных и талых вод.

Возле конька в крыше есть необходимость устроить вытяжную систему, например, деревянный короб с задвижкой для регулировки. В случае удлиненной конструкции хранилища, следует устроить пару вентиляционных труб.

Существуют лабазы сборно-разборные, которые можно соорудить осенью при необходимости, а разобрать весной. Данные лабазы удобны и практичны тем, что ежегодно можно проводить их дезинфекцию.

На участке, кроме стационарных подвальных помещений, можно соорудить хранилище немного проще, например, яму, бурт либо ледник. Рассмотрим подробнее как правильно построить ледник.

Ледник служит для сохранения продуктов и является помещением, заглубленным в землю, которое имеет камеру для льда, отсек для хранения продуктов и тамбур. Ледники можно разделить на три типа, которые обуславливаются способом засыпки льда: нижняя, боковая, верхняя засыпка. Наиболее простым вариантом является ледник с верхней засыпкой льда, но при этом, обустройство системы отвода воды усложняется. Загрузка ледника происходит один раз в году.

Место, для расположения ледника на участке, стоит подбирать с учетом удаленности его от мусорной ямы, дворовой уборной и других объектов санитарного типа. Котлован для обустройства ледника копают прямоугольной формы наиболее приемлемыми размерами: длина — от 1,5 м до 2,2 м, ширина – 2 м, а глубина котлована – от 2,2 м до 2,5 м. Облицовку стен стоит делать кирпичной кладкой, бревнами, которые в обязательном порядке необходимо заранее обработать антисептиком, либо бутовым камнем. Пол устраивают уложенным кирпичом либо булыжником.

Над землей ледник возводится высотой до 3 м, и перекрывается сплошной дощатой обрешеткой. С внешней стороны покрытие и стены стоит обложить слоем смеси из мятой глины и соломы, а затем покрыть слоем сухой земли толщиной не меньше 30 см. Наружный слой земли снова следует обмазать глиной толщиной слоя до 3 см и обложить всю поверхность дерном.

Для увеличения срока сохранения льда в леднике, его можно покрыть рогожками, слоем стружек либо опилок. Для входа в ледник нужно обустроить тамбур с хорошим утеплением стен.

При сооружении любого типа погреба главный момент заключается в правильно обустроенной гидроизоляции. При планировании возведения помещения для хранения овощей стоит знать, что в последующем затраты и трудоемкость работ для устранения дефектов погреба из-за некачественно сделанной гидроизоляции будут высоки.

От воздействия вод гидроизоляцию можно разделить на два вида: безнапорная и противонапорная. В случае уровня грунтовых вод, не превышающего уровня пола помещения со стороны напора воды, то устраивается противонапорная гидроизоляция. Для достижения водонепроницаемости стен необходимо использовать водонепроницаемые плотные бетоны. При использовании в строительстве красного кирпича либо обычного бетона стены стоит оштукатуривать с обеих сторон цементным раствором в соотношении одной части цемента к двум частям воды. Дополнительно необходимо использовать противонапорный гидроизоляционный рулонный материал в пару слоев.

Воздействию застойных вод подвергаются погреба, которые выкапываются в глинистых грунтах. Воды скапливаются в пазухах обратной засыпки котлована. Если даже котлован вырыт в сухом месте, то вероятность того, что погреб всегда будет сырым очень высока, поэтому стоит принимать заранее специальные меры защиты. Для решения данной проблемы рекомендуют устраивать специальную отмостку на величину пазухи. При заполнении пазух категорически запрещается использовать строительный мусор, лучше применить влажный грунт, который при засыпке нужно послойно трамбовать.

Чтобы защитить погреб от воздействия гидравлического напора нужно, для сбора и сброса воды в пониженные места, устроить кольцевой дренаж. Безнапорная гидроизоляция делается для защиты погреба от фильтрационных и поверхностных вод, в случае расположения уровня грунтовых вод ниже пола погреба. Гидроизоляция выполняется толщиной в 2 мм разогретым битумом на предварительно выровненную и оштукатуренную цементным раствором поверхность. Поверхности, обработанные битумом, следует обработать посыпкой из сухого крупного песка.

Для сохранения качества продукции стоит уделить внимание и вентиляции погреба. Вентиляцию желательно устраивать приточно-вытяжную, когда устанавливают под самым верхом потолка вытяжную трубу, а на высоте около 50 см от пола вторую приточную трубу. Вытяжная труба должна выводиться выше конька крыши. При этом стоит знать, что сечение отверстия для притока воздуха должно превышать в два раза сечение вытяжной конструкции. Воздухообмен в подвальном помещении можно обеспечить, установив в противоположных концах сооружения вентиляционные трубы диаметром около 10 см, таким образом, поток воздуха будет проходить по диагонали погреба. Для помещений погреба с небольшой квадратурой устанавливают одну двухканальную трубу, каждый канал которой оборудуют задвижкой.

При повышенной влажности в погребе можно устроить сквозное проветривание. Открывают все обустроенные люки, задвижки труб, двери и вносят в помещение ведро с материалом, который поглощает излишнюю влагу: негашеная известь, древесный уголь либо крупная поваренная соль.

Электропроводка в погребах должна быть сделана из медного провода, изолированного двойным резиновым покрытием в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, что пропитана противогнилостным составом. Розетки в подвальном помещении устанавливать не рекомендуют.

Проверить загазованность погреба можно при помощи зажженной свечи либо спички, если огонь гаснет, то есть проблема. При данных обстоятельствах помещение погреба необходимо тщательно проветрить, создав циркуляцию воздуха: в подвал внести ведро с горящим материалом либо же устроить ток воздуха, опуская и поднимая через люк сноп соломы или одеяло, привязанное к веревке.

Борьбу с насекомыми, которые попадают в погреб и портят овощи можно проводить с помощью извести: на объем подвального помещения в 20 м3 взять около 6 кг негашеной извести помещенную в любую металлическую емкость и залить водой. В помещении во время такой дезинфекции находиться нельзя, а вентиляционные отверстия перекрыть. По истечении недели обработку можно повторить.

Подвальное помещение требует и своеобразного ухода: перед каждой новой закладкой овощей нужно проветривать, дезинфицировать и мыть погреб. Разборные деревянные элементы в теплое время года необходимо выносить на воздух и промывать мыльным горячим раствором, затем хорошо просушивать на солнце. Стеллажи, полки и стены необходимо белить раствором из свежегашеной извести и медного купороса (100 г купороса на ведро извести), для избавления помещения от плесени. Дезинфекцию погреба можно провести окуриванием серой, а пол посыпают небольшим слоем извести.

Из данной статьи вы должны были понять, что погреб не обязательно строить под срубом, иногда это может даже мешать вам. Необходимо просто выбрать наиболее подходящий вариант удовлетворяющий цену строительства и возлагаемые конечные функции и выбрать наиболее подходящий вариант. Вот тогда уж точно ваши продукты будут долго храниться.

О admin

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*

x

Check Also

Опалубка перекрытий на объемных стойках: где взять в аренду?

Цены на объемные стойки ХСИ: аренда или покупка? Объемные стойки для перекрытий при монтаже опалубок монолитных строений используются, когда высота перекрытий достигает величин более пяти метров, а порой доходить до двадцати-сорока метров. Быстрая заливка бетонного ...

Ка выровнять фундамент дома по уровню и высоте?

Как выровнять фундамент дома? Чаще всего для строительства частного дома устраивают ленточный фундамент сборный или монолитный. В том и другом случае низ ленты опирается на грунт. Сделать ровное основание просто, нужно лишь в котловане или ...

Виды свай: способы погружения винтовых и забивных опор из дерева, металла и железобетона

Виды свай и принцип их погружения Свайный фундамент дешев, долговечен и прост в обустройстве. Поэтому свайные конструкции используются в процессе сооружения и жилых домов, и промышленных построек, и даже малых архитектурных форм. Ведь более дешевого ...

Изготовление опалубки для фундамента: деревянной, металлической, из фанеры своими руками, стоимость

Изготовление опалубки для ленточного фундамента Заливку верхней части фундамента всегда начинают с изготовления опалубки. Она представляет собой конструкцию из металлических, деревянных, фанерных, пенопластовых элементов или гладкого шифера. Внутрь опалубки заливается бетонный раствор, который застывает и ...

Стоимость свайно-винтового фундамента: сколько стоят опоры, расчеты, цены

Стоимость свайно-винтового фундамента — как учесть все расходы Относительно низкая стоимость свайно-винтового фундамента делает такую конструкцию основания чрезвычайно востребованной и привлекательной. Особенно с точки зрения сторонников бюджетных решений. Однако привлекательность – привлекательностью, а денежки любят ...

Устройство ленточного фундамента своими руками: схема из блоков и на сваях, стоимость

Правила устройства ленточного фундамента Устройство ленточного фундамента своими руками – трудоемкий процесс, как впрочем, и все работы, связанные с бетонированием, армированием, возведением опалубки. Как и большинство строительных операций, сооружение фундамента требует определенных навыков, знаний, а ...

Фундамент дома и перекрытия

Расчет и устройство фундамента и плиты перекрытия для дома из газобетона Как мы строили фундамент дома на торфяном грунте Грунт на нашем участке оказался никудышный. Болотистый. То есть — торф — на глубину до двух ...

Бурение под сваи: технология лидерного и CFA метода, мобильный станок

Бурение скважин под сваи методом CFA Бурение под сваи – это достаточно распространенная операция, с помощью которой можно получить скважину для буронабивной опоры или лидерную шахту для забивного стержня. Причем обе операции очень востребованы, поскольку ...

Фундамент для дома из бруса может быть мелкозаглуленным ленточным, плитным или свайным

Такой материал как брус легко монтируется, хорошо держит тепло, замечательно выглядит. Благодаря этим и ряду другим положительным качества, он все чаще используется при строительстве домов. Дом из бруса не слишком тяжел, поэтому построить его можно ...

Как утеплить фундамент (цоколь дома) снаружи

При эксплуатации любого здания до 1/5 теплопотерь приходится на его основание – фундамент. При этом владельцы частных домов часто пренебрегают утеплением фундамента, особенно, если подвал в доме не используется. И совершенно напрасно – качественное утепление ...

Обвязка винтовых свай брусом, швеллером и двутавровой балкой

Обвязка винтовых свай — есть ли необходимость? Дома из бруса на винтовых сваях можно построить не только быстро, но и дешево. Ведь большинство работ, в данном случае, можно выполнить своими руками. Например, сборку самого дома ...

Закручивание винтовых свай машиной и вручную: как и чем закрутить, приспособления, цена

Как закрутить винтовую сваю — советы и рекоммендации Винтовые сваи представляют собой строительные конструкции, предназначенные для возведения фундамента различного характера. Они изготавливаются из полых металлических труб, на конце которых приварены стальные лопасти. Изделие призвано обеспечить ...

Какой цемент лучше для фундамента: маркировка, состав и пропорции, цены

Для заливки фундамента принято покупать самый качественный цемент с высокой маркой прочности. Это обусловлено частыми нагрузками, оказываемыми на конструкцию: весом здания, смещением грунта, воздействием осадков и капиллярных вод, промерзанием основания в зимнее время. Хорошо себя ...

Фундамент зимой: можно ли заливать на зиму, строительство, гидроизоляция, консервация

Строительство фундамента зимой Фундамент зимой построить можно. Да – дорого, да – трудно, но можно. Поэтому не слушайте скептиков, а просто прочитайте эту статью и постройте «зимний» фундамент. Ведь современные строительные технологии позволяют реализовать любую ...

Винтовой фундамент своими руками: проектирование и возведение

Строительство винтового фундамента своими руками Выполнять строительные работы приходиться и в зимний период, в этом случае возникает вопрос выбора конструкции фундамента. Обычно предпочтение отдается свайным модификациям этого несущего элемента. При этом могут возникнуть трудности с ...

Стоимость сваи: железобетонной, забивной, буронабивной, цена работ

Что влияет на стоимость сваи? Начиная строительство фундамента, стоит задаться очень важным вопросом — сколько будет стоить то или иное основание свайного типа? Однозначный ответ дать затруднительно, так как общая стоимость фундамента зависит от разновидности ...

Рейтинг@Mail.ru